约翰·缪尔有一本为他赢得了相当名声的旅行日记，叫《夏日漫步山间》，日记写于1869年夏，记录了缪尔在内华达山间为期四月的考察之旅。这是一个狂热地喜欢大自然的行走者，一生中大部份时间在山区默默地行走，他因此被称为“山之王国中的约翰”。
这本书对我的影响很大，它的影响力大到让作者约翰·缪尔顺利成章地成了美国国家公园传统的开创者。在读过它的相当长一段时间里，我脑中只有一件事，那就是背上旅行包出去走走，走进一座山林，漫步山间。
终于某天，在接到朋友一同去蒙山国家森林公园的邀请后，我有了这样的机会。
蒙山，初次听到这个名字的时候，作为地道山东人的我还是迟疑了一下，然后花了半个小时的时间重新认识了“沂蒙山”这个概念。
沂蒙山并不是一座山，它指的是泰沂山脉的两个支系，是以沂山、蒙山为地质坐标的地理区域。以前只知道沂蒙山是革命老区，是红色旅游必去的地方，但事实上，沂蒙山同时也是一个相对独立的文化概念和旅游地域，我们此行的目的地蒙山国家森林公园，就是沂蒙山旅游区的主景区——云蒙。
蒙山有一点对我来说是非常有吸引力的，那就是“天然氧吧”这个说法，蒙山空气中负氧离子含量是北京的将近200倍，据说空气好的不得了。朋友是蒙阴当地人，对蒙山自然轻车熟路，据他说，在负氧离子测量点附近是不能深呼吸的，因为含氧量过高，吸多了会产生不良反应。大概从西藏回北京才会有的感觉?我半信半疑。
对国家森林公园这个说法，我有着天然的好感，一瞬间能联想到的，是美国黄石国家森林那末日般的神秘感，还有科罗拉多大峡谷那属于西部牛仔的狂野情怀。来蒙山我也怀着这样的期待，并且在车从蒙阴市区出发奔向远山的途中，我就隐隐能感觉到必然是不虚此行了。
在栖凤山西侧，有一处危岩堆叠的山峰，这是比较奇特的一座山，山顶巨石就像一把茶壶，顶部的小松树是壶盖，左侧伸出的是壶嘴，后方圆柱形的是茶杯。据说这是西王母来蒙山饮茶时随手放到蒙山的，故名天壶峰。而如果在栖凤山北侧观看，则被命名为仙狐楼。
蒙山崖壑纵横，植被繁茂，有许多尚存原始状貌的深林幽谷，很少有人到访，栖息着一些珍稀野生动物，如狼、狐、黄鼬、獾、豹猫、野兔等小型兽类。在那苍崖绿林之间，一群有着蓬松大尾巴的综红色生灵出现，会给这山林增添不少生机与神秘。这样的景色，可圈可点，可赞可叹!
每当登山的时候，很多人可能都会想到一些仙侠的事情，蒙山就有一处聚仙台。相传这里是蒙山道士贺元、乔仝神仙聚会的地方。苏轼的《送乔仝寄贺君六首并叙》也讲述了蒙山道士得道成仙的故事。来到这里，就像进入了蜀山，好像自己可以御剑遨游一般。
正因为如此，古时隐士有无数到蒙山归隐的人，明朝的李柰就是其中的一位。李宗，明宣德二年进士，任南京监察御史，李氏是书香门第，祖孙三代都是廉吏。李柰晚年辞官家居，在蒙山归隐。试想，倘若蒙山要是没有新鲜的空气，这些文人墨客还会来这里安享晚年吗?
来到蒙山，就好像自己是穿越了一样，置身于山林之中，仿佛回到的古代，感受到一种宁静。那份现代感受不到的宁静，是古时特有的。没有汽车的轰鸣，没有机器的噪声，没有广场舞的嘈杂。这份宁静是人与自然的交流，在宁静中品味自然，感悟自然，这也是蒙山的魅力所在，正如诗中所言，“行到水穷处，坐看云起时”。
蒙山，这座著名的景区，吸引了无数游客。来到这里，你不仅呼吸着新鲜的空气，而且可以欣赏着绝世的美景。在这里，你可以释放你的压抑与悲哀，你一切的烦恼将不复存在。攀登蒙山，体验过“那种征服一切的感觉，那种在天际漫步的感觉” ，同时你也征服了你自己。顽强不屈，努力进取，自强不息，人生就该如此!
